По морям, по океанам на "Шаляпине" и "Лермонтове"

23 декабря 1977 года… «Лермонтов» идет в сторону Тенерифе – самого крупного из семи Канарских островов в Атлантическом океане. Если смотреть на карту, по форме он напоминает огромный окорок. Длина 80–85 км, ширина – 6–12 на северо-востоке до 45–50 на юго-западе.

Относительно происхождения его названия существует несколько версий. Согласно общепринятой, оно происходит от двух слов: «tene» (гора) и «ife» (белый)… Испанизация привела к их объединению и появлению буквы «р».

На фоне светлеющего неба вдали нарисовалась рваная линия довольно высоких гор с белыми снежными шапками на вершинах… Наивысшая точка – вулкан Тейде высотой 3718 метров над уровнем моря.
Если подсчитать по-другому – от его основания, что находится на несколько километров ниже уровня моря?.. Тогда совсем другое дело – более 7500. И он войдет в почетную тройку самых высоких вулканов в мире.

…Окончательно рассвело, когда мы вплотную приблизились к Тенерифе. «Лермонтов» медленно и аккуратно зашел в узкое пространство, отгороженное от моря искусственным молом. Развернулся на 180 градусов. И в 8.00 пришвартовался у причала столицы, расположенной в северо-восточной части острова.

У них одно и то же название… С той лишь разницей, что с присущей испанцам горячей южной фантазией город официально именуется куда более солидно и звучно – Санта-Крус-де Тенерифе.

Ну а в народе, понятно, просто Тенерифе… Его основали испанские конкистадоры в XV веке. Точнее, в 1494 году здесь появилась небольшая рыбацкая деревушка. И благодаря своему важному стратегическому расположению довольно быстро переросла в город.

Он, само собой, тут же привлек пристальное и алчное внимание тогдашней правительницы морей и океанов Великобритании… Как не попытаться прикарманить столь лакомый кусочек?!

В 1657 году Тенерифе захватил лихой адмирал Блейк. Победная эйфория наверняка лилась через край. Правда, недолго… Через несколько дней его оттуда позорно с треском и грохотом вышибли артиллерией.

В 1706-м англичане под предводительством еще одного воинственного адмирала, на сей раз Дженнингса, опять поперлись на штурм… Снова прилично получили по зубам. И еле-еле спасли собственную шкуру.

В 1797-м на дело пошел третий адмирал – сам Нельсон. И никто, понятно, в туманном Альбионе не сомневался, что долгожданная победа на носу… Ан нет. Легендарный морской волк чудом унес ноги. А свою правую командирскую руку вообще потерял навсегда.

После трех позорных адмиральских походов царица морей и океанов впала в кромешную тоску… Заодно Великобритания потеряла былой воинственный настрой. И начала сдуваться. А на гербе Тенерифе в честь знаменательных побед появились три леопарда.

На улице Сан-Франциско в местном Историческом военном музее Канарских островов на самом видном месте хранятся два британских флага с их кораблей. Багры и топоры, револьверы и пушки тех времен.

Одна их них под названием Эль-Тигре пользуется, естественно, особой популярностью и уважением… Как-никак именно ее филигранный выстрел начисто оторвал руку ненавистному адмиралу Нельсону.

В Тенерифе имеется и муниципальный музей изящных искусств. И Музей природы и человека… И свой ботанический сад, специализирующийся на содержании и выращивании растений семейства пальмовых. Хотя ведь недавно, говорят, здесь была мусорная свалка.

Однако, конечно, это прежде всего портовый и промышленный, а не туристический город … Тем не менее его жители законно гордятся своими историческими достопримечательностями.

Главная из них – церковь Непорочного зачатия, построенная в начале XVII века… В почете, понятно, и Площадь Испании. Она появилась в 1929 году. А в 1944-м ее украсил памятник павшим в гражданской войне в форме высокого белоснежного креста.

Центральный рынок пристроился в здании светло-розового цвета, построенного в 40-х годах нашего века… На входе вас встречают две симпатичные скульптуры: лодка, спускаемая на воду рыбаками, и женщина, несущая на голове кувшин.

Главный городской пляж Плайя-де-лас-Тереситас находится на севере Тенерифе. Он никогда не пользовался особой популярностью… Его авторитет вырос в последние годы. Поскольку власти привезли сюда замечательный золотистый песок аж из Сахары.

У моря, кроме портовых сооружений, сплошные отели, рестораны, кинотеатры и прочие увеселительные заведения. Шикарные особняки, утопающие в тропическом зелени… Чуть выше – многоэтажные жилые дома.

…Выезжаем на экскурсионном автобусе из города, чтобы за день объехать весь остров. Слева остается аэропорт. Вскоре за окнами с двух сторон начинают мелькать домики какой-то деревеньки.

Узкое шоссе плавно идет вверх… Вдоль него на самых видных местах торчат рекламные и пропагандистские щиты. Типа «Независимость Канарским островам» или «Голосуйте за партию коммунистов» с красными рисунками серпа и молота.

Неподалеку от Санта-Крус-де-Тенерифе находится маленький, но с не менее длинным и звучным именем городок – Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна... Как же у них, на Канарах, наверняка хотят спросить некоторые любопытные, рождаются подобные названия?

Все, граждане, элементарно… Во-первых, он приютился в похожей на огромную чашу котловине. На ее дне образовалась целое озеро. Его-то и назвали «лагуной» коренные местные жители гуанчи.

Они выбрали это райское место более двух тысяч лет назад не случайно... Погода замечательная. Вода есть. Сочная трава для выпаса скота на окрестных не крутых склонах круглогодично.

К тому же гаунчи никого не опасались, поскольку расположились в глубине острова. Вдалеке от пиратов, грабивших исключительно прибрежные селения и города… Они, оказалось, глубоко заблуждались. Их тихой мирной жизни в конце-то концов пришел конец.

В первый раз им удалось с трудом отбиться от войска известного испанского конкистадора Алонсо Фернандеса де Луго… Во второй – нет. Их окончательно и бесповоротно победили.

Во-вторых, официально город был основан 27 июля 1496-го... Эта дата совпала с днем святого мученика Христофора (San Cristobal). Поэтому и получил название Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна.

Через год он получил статус первой столицы острова. И гордо носил столь почетное звание несколько веков. Точнее, до 1833-го, когда к великой печали местных жителей уступил его Тенерифе… Почему?

Да потому, что Лагуна все же находится на относительно большом расстоянии от береговой линии Атлантического океана… К примеру, отсюда до ближайшего лучшего пляжа с золотистым песком, по здешним понятиям, очень далеко – целых 22 километра.

Это самый старый город на острове. В нем находится старейший и самый крупный университет на Канарах… Имеется и музей истории. Его местные жители, кстати говоря, называют Домом с привидениями. И ссылаются на следующую легенду.

В нем когда-то проживала очень богатая семья. Дочка хозяина из-за несчастной любви покончила с собой – утопилась в колодце во дворе. Там же ее и похоронили… И по сей день дух девушки вроде бы бродит по дому-музею.

Исторический центр Лагуны давно находится под бдительной охраной ЮНЕСКО… В нем сгруппировались несколько очень красивых и старых-престарых соборов, церквей, монастырей.

Один из самых посещаемых здешних туристических объектов – католическая церковь Санто Доминго де Гусмам… В ней на самых видных местах образы того самого почитаемого кастильского священника и Богоматери Девы Марии Розарии.

Причина ее популярности, скорее всего, в другом… Здесь установлена купель. В ней когда-то крестили известного иезуитского миссионера Хосе де Анчьета Пьярена. Выдающаяся личность. Он не только способствовал развитию Лагуны. Но и участвовал в основании городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в Бразилии.

На полу возле купели видна крышка надгробия прославленного корсара Амаро Парго… Он исправно и жестоко грабил всех подряд в морях-океанах. Одновременно помогал деньгами бедным жителям городка. Выделял средства на реставрацию церкви Санто Доминго де Гусмам. Даже подарил ей несколько очень дорогих произведений искусства.

Учитывая вышеперечисленные заслуги, разбойника-гуманиста здесь торжественно и похоронили в 1747 году… Больше того. Оказалось, рядом с его захоронением имеется небольшой туннель. В нем покоятся его родители, темнокожий слуга и еще шесть человек. Всего десять усыпальниц.

…От Лагуны дорога поднимается круто в гору. Петляет среди светлого и чистого соснового леса. Позже деревья сменяются низкорослым кустарником. Нередко едем по самому краю пропасти. В одном месте они с двух сторон.

Горный хребет делит Тенерифе на две части – южную и северную. Их климат несколько отличается… Считается, что на юге – сухой и солнечный. На севере – прохладный и сырой. Хотя все это весьма условно.

Не зря же его называют «Островом вечной весны» из-за постоянно теплой и ласковой погоды… В зимнее время температура колеблется в пределах 20–26 градусов. В летнее – 23–29. Поэтому здесь круглогодично несметное количество туристов во всего мира.

Автобус, истошно ревя мотором, карабкается все выше. На склонах лишь плеши травы на красноватом фоне земли … В некоторых местах дорога прямо-таки прорублена в вулканической почве. И, кажется, она в любую секунду обрушится на твою грешную голову.

К северу от вулкана Тейде видна просторная долина Ла Оротава… Она начинается от нулевой точки уровня океана и достигает высоты 3718 метров. Посему местный муниципалитет считается самым высокогорным не только на Канарах, но и во всей Испании.

Когда-то этот район считался наиболее богатым и процветающим у древних жителей Тенерифе… Но именно здесь печально завершилось их последние сражение с войском Алонсо Фернандеса де Луго. И в 1502 году победители основали свое первое поселение Ла Оротава.

Впрочем, окончательное поражение гуанчей стало неизбежным… Поскольку их предводитель храбрый Бенитор еще раньше проиграл битву под Викторией де Асентехо. И от отчаяния совершил самоубийство, бросившись в пропасть с вершины Тигайга.

Долина Ла Оротава – самая плодородная часть острова… Ее склоны богаты реками и ручьями, стекающими с окрестных гор. Здесь растет и плодоносит все что угодно. В том числе виноградники.

Особый состав почвы и уникальные климатические условия придают местным винам неповторимый тонкий вкус… Давным-давно отсюда начали экспортировать в Европу, прежде всего в Англию, знаменитую мальвазию.

В начале XIX века в долине попробовали выращивать бананы. Они прекрасно прижились. Даже пошли на экспорт. И до сих пор приносят неплохую прибыль… Кроме того, их густые насаждения, утверждают эстеты, облагораживают местный ландшафт мягкими зеленоватыми тонами.

В прошлом столетии и вулкан, утихомирившийся тысячелетия назад, принес определенную пользу… Во-первых, на Тейде обнаружили небольшие залежи серы. Ее хватило, однако, не только Тенерифе, но и всей Испании.

Во-вторых, его кристально чистый лед с ледников пришелся по душе местным богачам. И из него даже начали делать замечательное мороженое… Все, о чем говорилось выше, способствовало развитию северного региона острова.

Ла Оротава, получившая статус города еще в 1648 году, на глазах разрасталась и хорошела. Украшалась красивыми церквями, шикарными аристократическими домами с резными балконами из дерева, садами и парками.

Все это мы увидели собственными глазами, когда автобус неторопливо, аккуратно притормаживая на крутых поворотах, спустился по склону. И остановился в его старом центре с уникальной архитектурой.

Ла Оротава – образец традиционного канарского городка с особой атмосферой покоя и размеренной провинциальной жизнью… В завидном здравии и сегодня в нем сохранилось немало строений, появившихся века назад.

Вот, пожалуйста, местный ветеран – Дом туриста или Дом де Еладиа Мачадо… Его построили еще в 1509 году. Кто им только не владел. А сегодня здесь вместительный магазин сувениров.

На противоположной стороне той же улочки еще одна достопримечательность… Она, конечно, моложе на сотню с лишним лет. Однако все одно – в почтенном возрасте. Как-никак трехэтажный Дом балконов появился в Ла Оротаве в 1632-м.

Его сразу же зауважали местные жители. Поскольку он был хорош собой… Главное – родной до предела. И сложен из канарского вулканического кирпича. И фасад украшен деревянными резными окнами, балконами из легендарной канарской сосны.

Она полностью соответствует поговорке: и в воде не тонет, и в огне не горит… Сущая правда. Когда на Канарах пожары охватывают сосновые леса, деревья лишь обугливаются. Но не сгорают дотла. И быстро восстанавливаются.

Посему и цена им огромная. Особенно в давние времена… Поэтому, говорят, балконы стоили тогда дороже самого дома. И раскошелиться на столь ценную древесину могли лишь разбогатевшие до предела конкистадоры.

Сегодня Дому балконов (не поленился – подсчитал) уже 345 годиков. Приличный, ничего не скажешь, возраст… Однако почтенный старикан-пенсионер, удивительно молодо выглядит. Любо-дорого на него смотреть.

К тому же он не простаивает без дела. Даже прилично зарабатывает на нужды родного городка, приютив на втором этаже музей… Экскурсии здесь проводят симпатичные местные женщины в национальной одежде.

Они покажут вам гостиную, спальню, кухню с мебелью, посудой, столовыми приборами и прочими бытовыми мелочами тех далеких времен… В отдельном помещении можно приобрести обычные сувениры и уникальные авторские работы мастеров народных ремесел.

Чем еще гордятся в Ла Оротаве?.. Наверняка и самым высоким строением в старой части города. Хотя, как выяснилось, в росте оно значительно прибавило исключительно благодаря природному катаклизму.

В 1503-м здесь заложили небольшую церковь Непорочного зачатия. В середине того же столетия возвели новую, превышающую первую по размерам и убранству… Однако мощные землетрясения в 1704–1705 годах снесли святыню до основания.

Ее восстановление началось лишь по второй половине XVIII века. И закончилось 7 декабря 1788-го… Она выполнена в стиле барокко с многоугольным выпуклым фасадом. С массивным флорентийским розовым куполом и двумя 24-метровыми башнями-колокольнями с часами на лицевой стороне.

Церковь Непорочного зачатия – не только главная святыня Ла Оротавы. Но и его эмблема. Вид купола и башен считается визитной карточкой города… Что еще стоит посмотреть за пределами старого центра?

Можно прогуляться по Садам Виктории. Они расположены на семи уровнях. И соединены красивыми лестницами… А в «Ла Ихуэла дель Ботаник» под руководством национальной агрономической службы занимаются акклиматизацией многих видов растений, привезенных с других континентов.

Ну и, конечно, Ла Оротава славен на весь мир Днем ковров… Он совпадает с религиозным праздником тела и крови Христа. Однако, по сути, к религии не имеет никакого отношения.

Просто где-то полтора столетия назад в этот самый день семья местных жителей решила порадовать соседей. И землю у своего дома они украсили ковром-картиной из разноцветного песка.

Он всем очень-очень понравился… Превратился в традицию… Приобрел невиданный размах… Даже стал своеобразным художественным соревнованием. На него приезжают художники из разных уголков земли. Побеждают, слава Богу, чаще всего свои, канарские.

Сюжеты – произвольные. Люди, звери, птицы, рыбы, небо, море, любые растения. И вообще все что угодно… Подручный материал – вулканический песок разной текстуры и оттенков, камушки, щебень, лепестки цветов.

С раннего утра в День ковров местные и неместные мастера начинают творить… Постепенно все улочки и миниатюрные площади старого города покрываются многоцветными изящными красивыми коврами-картинами.

Причем категорически запрещено повторять ранее использованные сюжеты… Местные жители и туристы бродят по Ла Оротаве. И с восхищением наблюдают, как на их глазах рождаются шедевры народного творчества.

Эх, побывать бы здесь в День ковров! Посмотреть бы на это завораживающее действо!.. Не судьба, однако. Сегодня декабрь. До июня, к великому сожалению, еще целых полгода… Не дождешься, ясен пень. Обидно, досадно, ну ладно!

…Из Ла Оротавы едем дальше. Автобус снова из последних сил петляет-карабкается вверх… Относительно недалеко высится Тейде. Он, кстати говоря, хотя и самый высокий, но далеко не единственный вулкан на острове.

Их извержения, начиная с XV века, наблюдались неоднократно. Достоверно известно, что с тех пор они наглядно напомнили о себе пять раз. Первое в 1492 году произошло на глазах самого… Христофора Колумба.

В тот день он, во-первых, открыл этот остров… Во-вторых, записал в путевом дневнике: «Когда проходили мимо Тенерифе, мы наблюдали извержение вулкана. Дым и пламя, светящаяся лава, гул внутри Земли – все это приводило мою команду в ужас».

Сегодня все специалисты нисколько не сомневаются – Колумб видел, как проснулся и продемонстрировал свою мощь Монтанья Ревентада… Тот, что расположен в нескольких километрах к западу от Пико-дель-Тейде.

В 1704–1705 годах – трещинные извержения сразу нескольких вулканов: Фасния, Сьете-Фуэнтес и Лас-Аренас… Поскольку все они находятся в разных уголках острова, то даже ежу ясно, что Тенерифе тогда потрясло по высшему разряду.

В 1706-м от души и чрезвычайно солидно рванул Монтанья-Негра в Гарачико… Он лютовал несколько дней. Полностью сравнял с землей сам город и его некогда крупнейший на острове порт.

Последнее извержение XVIII века зафиксировано в Лас-Каньядас в 1798 году… Оно началось 9 июня. Без перекуров продолжалось до 8 сентября. И стало самым длинным в истории Тенерифе.

И, наконец, 18 ноября 1909-го не на шутку разыгрался Чиньеро, что примерно в 10 километрах от Тейде… Причем в тот день одновременно оживились три из девяти его кратеров.

С тех пор все вулканы на острове затаились-заснули. И ведут себя миролюбиво. Пока, понятно, не проснутся. Хоть бы не сегодня!.. Да, за века они, само собой, натворили немало бед. Но официально не отправили на тот свет, признаем их благородство, ни одного(!) человека.

Хотя основательно перелопатили весь Тенерифе вдоль и поперек. Заставили людей строить узкие шоссе с крутыми поворотами… Вот и приходится сегодня водителям каждый раз оглушительно гудеть, чтобы не расплющиться при столкновении с встречной машиной.

Во многих местах вообще нельзя разъехаться. Тогда, хочешь не хочешь, приходится уступать дорогу и ждать… Очень опасно, если с одной стороны отвесные скалы, с другой – бездонная пропасть.

Если она и справа, и слева, совсем дело – дрянь… Отвлечешься на долю секунды и не сомневайся – оперативно закончишь жизненный путь пассажиров и, естественно, свой где-нибудь на дне ущелья. Не случайно по обе стороны дороги – кресты, кресты, кресты.

Все мы смертны, однако. Никуда не денешься… Зато пока в данный момент вокруг фантастическое по красоте и нереальности зрелище. Это национальный парк Тейде, пристроившийся вокруг одноименного вулкана.

Он занимает огромную по местным масштабам площадь – почти 190 квадратных километров. И на законном основании считается самым крупным и старейшим на Канарских островах.

Хотя статус парка получил не очень-то давно – 22 января 1954 года… Зато вскоре, исходя, скорее всего, из его невиданной популярности даже вошел в наипочетнейший список «12 сокровищ Испании».

Главный персонаж в национальном парке, понятно, сам Тейде. Его название, кстати говоря, произошло от «эйчеде», означающего «дьявол, ад»… В чем причина появления столь мрачного слова?

Вот в чем… Гуанчи нисколько не сомневались, что в вулкане обитает злой дух Гуайота. Тот, кто когда-то похитил Бога Солнца и упрятал его в кратер. Позже, по их версии, произошло следующее.

Верховный Бог навел порядок. Он освободил Бога Солнца. А в Тейде навечно заточил похитителя. И для надежности закрыл кратер надежной пробкой… Тем самым белоснежным конусом, что в наши дни мы видим на вершине.

Вокруг самого высокого на Тенерифе вулкана кальдера – обширная циркообразная котловина вулканического происхождения… Она образовалась приблизительно 150 тысяч лет назад. Ее диаметр кое-где доходит до 16 километров.

Природа усердно над ней поработала… Рваные края. Внутри песчано-каменистая пустыня. Застывшие потоки лавы. Спрессованный вулканический пепел. Скалы и огромные камни самых причудливых форм и цветов.

Ученые уверяют, что местный ландшафт ничуть не отличается от марсианского… Не зря в национальном парке Тейде уже сняли немало известных фантастических художественных фильмов.

Не знаю, не знаю. По мне Марсу, по сравнению со здешним колоритом, даже близко делать нечего… Чего только стоит Лос Рокес Гарсиа – сплоченная группа скал необычной формы.

В некоторые из них содержится много меди. Поэтому они имеют специфический оттенок… Одну с коротким тощим основанием и вытянутой увесистой вершиной прозвали из уважения «Пальцем бога».

Застывшая лава тоже потрудилась на славу. И создала «Туфельку королевы»… Обладая даже минимальной фантазией, вы сами узнаете и медную лягушку, и мишку с бочонком меда в лапах, и орла, расправляющего мощные крылья.

Множество разных камней разбросано по всей кальдере. И маленькие, и средние, и огромные. И квадратные, и многоугольные… Есть даже круглые (или почти круглые) каменные «яйца». Чаще всего черные или темно-коричневые. Многотонные. Диаметром до 5–6 метров.

Если вдруг, неожиданно посетила меня тревожная мысль, прямо сейчас прилично тряхнет землетрясение… Тогда, скорее всего, сорвутся они с насиженных мест. И, избави Господи, покатят, куда глаза глядят.

Наберут огромные каменные «яйца» бешеную скорость… Не ровен час, выскочат из чаши кальдеры. Рванут в разные стороны по всему Тенерифе, оставляя за собой вытоптанные просеки в лесах, населенных пунктах… И их пыл охладит лишь соленая Атлантика.

Ничего подобного на Марсе, быть мне негром, не может быть никогда. Да и жизни на нем никакой толком нету… А здесь вроде бы на безжизненном марсианском пространстве поселилось редчайшее растение-эндемик, единственное на всей Земле-матушке. Так-то вот!

Цветок Тахинасте на первом году существования создает плотную розетку лепестков. На втором – выпускает стрелку высотой до 3 метров… Она покрыта тысячами мелких красно-розовых и синих цветков.

Эту красоту, правда, можно увидеть лишь раз в год с конца мая до начала июня… У Тахинасте, говорят, еле уловимый чарующий аромат. На него слетаются тысячи пчел. И вкус его меда, уверяют, не спутать ни с одним другим.

…Едем в сторону небольшого некурортного городка Икод-де-лос-Винос на северо-западе острова. Знаменит он лишь тем, что на его окраине прижилось уникальное драконовое дерево или по-научному драцена драконовая.

Причем, хотите выяснить, дракон?! На сей счет имеются три версии. Согласно первой дело было так… В долгом и ожесточенном сражении его однозначно победил слон. И, по сути, расплющил недруга своим тяжеленным телом.

Из расплющенного, хочешь, не хочешь, вылилось масса крови. А она, само собой, пропитала всю землю вокруг… Здесь выросло дерево. И в нем с тех пор течет, естественно, драконовая кровь.

Вторая не менее красивая легенда… В древние времена люди уничтожали драконов, пытаясь стать сильными и могущественными. Поскольку считалось – в их крови пульсирует эссенция вечной жизни.

Однако в конце-то концов выяснилось, если их убивать жестоко, то кровь теряла свою чудодейственную силу… И вот на земле остался последний дракон. Его уничтожили точно также, как и предыдущих.

Умирая, он простил людей. В его крови уже не было ни злости, ни боли. Осталась лишь жалость и сострадание к двуногим неразумным существам… Она впиталась в землю. И на том месте выросло удивительное дерево – света и добра.

Люди заметили: стоило его ранить, как оно начинало истекать кровью. И она обладала чудодейственной силой. Вылечивала раны, инфекции, опухоли… Правда, только у тех, у кого билось доброе и чистое сердце.

Третья легенда… Однажды на острове высадился моряк из дальней страны. Он искал кровь дракона, что лечит многие болезни. Увидел купающихся у берега девушек. И одну из них жестко схватил за руку. Но она откупилась от него корзиной фруктов.

Чужеземец не нашел в ней то, что искал. И попытался догнать убегающую девушку… Путь ему преградило дерево. У него были острые, как кинжалы, листья. И крона, похожая на клубок переплетенных змей.

Моряк здорово испугался. Побежал на берег. И на своем судне срочно покинул остров с пустыми руками... С тех пор драконово дерево вроде бы надежно защищает Тенерифе и всех его жителей от непрошеных гостей.

Да-а-а, вид у него довольно воинственный… Не красавец. На модель явно не тянет… Голый ствол и густая крона, образованная переплетением ветвей… Узкие, жесткие, острые листочки.

Правда, раз в год, вероятно, хотя бы для временного улучшения внешних данных, его ненадолго украшают оранжевого цвета ягоды… Они, что удивительно, съедобны. И по вкусу, уверяют, походят на черешню.

В его жилах течет не сок, а похожая на кровь красная смола… Когда-то гуанчи использовали ее, о чем не соврали легенды, в качестве лечебного средства. А также для бальзамирования усопших.

Тем же самым относительно недавно занимались местные жители. И нещадно их вырубали… Поэтому в 1917 году драконово дерево власти объявили национальным памятником. И запретили его трогать не только топором, но и пальцем.

Оно растет очень медленно – примерно на метр за 10(!) лет… Самое старое и большое когда-то вымахало как раз у Икод-де-лос-Винос. Высота 23 метра. Окружность в нижней части ствола около 20.

Ветеран-рекордсмен здравствовал и прибавлял по всем параметрам лишь до 1868 года. Именно тогда его выкорчевал и, соответственно, угробил мощнейший ураган... Дожил он примерно до 6000(!) лет.

Почему «примерно»?.. Потому что абсолютно точно определить его возраст, хоть тресни, невозможно. Почему «невозможно»?.. Потому что у него, как у всех остальных, нет годичных колец.

Посему, логично размышляя, приходишь к выводу, что это дерево без определенного возраста. Хотя, конечно, очень-очень-очень почтенного… А может, тогда ему было даже значительно больше 6000 лет. Кто его знает?!

Драконово дерево, как ты там ни было, обязательно украшает рекламные проспекты, поздравительные и обыкновенные открытки. Поскольку является, пока еще не официально, одним из символов Тенерифе…




Небольшой курортный городок на южном побережье самого крупного из островов Канарского архипелага Тенерифе. Спадает дневная жара. Выходят прогуляться на набережную отдыхающие.

Два здоровенных парня выносят на руках маленькую обезьянку в цветастых фланелевых штанишках, белой кофточке и такого же цвета туфельках с дырочками. Похоже, она только что проснулась: вид у нее совсем сонный.

Один из парней безбожно встряхивает подопечную. Выходит на самое людное место и громогласно вопит: «Доротея в переводе с испанского – «Подарок бога»!.. Она как ангельский ребенок!.. Посмотрите!».

Доротея окончательно проснулась. У нее действительно невинная детская физиономия. Она протягивает ручонки ко всем с таким трогательным и доверчивым видом, что у последнего вампира растаяло бы сердце.

Обезьянка очень симпатичная и приветливая – так и хочется взять ее на руки. Но все почему-то упорно обходили ее стороной. Ангельский ребенок обиженно отворачивался. Через несколько мгновений, однако, снова тянулся к очередному прохожему.

Наконец, не выдержав столь хамского к себе отношения, Доротея ловко прыгнула на плечи темноволосой девушки. Посмотрела ей прямо в глаза и обняла за шею. Туристка усадила обезьянку на руку и сказала ей ласковые слова.

Та не осталась в долгу и в ответ что-то прошлепала узкими губами. Так они и беседовали: одна по-английски с американским акцентом, другая на своем, понятном только ей языке.

Неожиданно один из парней окликнул Доротею. Второй выхватил из-под рубашки полароид и щелкнул затвором. Через минуту он преподнес девушке цветную фотография. И коротко, но строго объяснил: «Пять долларов!».

Когда американка категорически отказалась, поднялся страшный шум. Парни носились вокруг девицы, размахивая руками и полароидом. На неимоверной смеси испанского и английского обличали ее во всех смертных грехах.

Призывали в свидетели господа бога с неба и курортников с набережной. Грозили срочно вызвать полицию или навести порядок собственными силами. Поначалу Доротея наблюдала за происходящим с олимпийским спокойствием.

Потом, видимо, осознав, что и ее в некотором роде надувают, проявила свою истинную сущность. Она схватила девушку за волосы и потрясла с неожиданной для столь миниатюрного создания силой.

Походил в данный момент Подарок бога не на невинного ангельского младенца, а на взрослую махровую склочницу. К тому же для большей доходчивости обезьянка завопила, как резанная.

Оглашено голосили они до тех пор, пока американка не раскошелилась. И в сердцах не бросила обманщицу на асфальт. Как только доллары оказались в надежных руках все трое, как по команде, прекратили орать.
Доротея, конечно, обиделась, что с ней обошлись довольно грубо. Бочком она отбежала в сторону. И с безопасной дистанции в отместку состроила девушке на редкость гнусную «рожу».

Вокруг до слез хохотали курортники со стажем. Они-то эту троицу видели ежедневно. Некоторые сами попадали в их цепкие объятия. И после традиционного скандала выкладывали положенную сумму.

Поэтому, когда кто-то из «новичков» влипал в историю с обезьянкой, набережная в полном составе радовалась от души. Потом все внимательно наблюдали, чем же закончится сегодня.

Ничего необычного не произошло. Облапошенная девица смертельно обиделась на весь белый свет. Возмущенно помахала руками в сопровождении не совсем печатных выражений. И спринтерским темпом удалилась в неведомую даль.

Доротея, как положено, получила «за труды» заслуженный банан. Запрыгнула на парапет. Сняла кожуру. С чувством выполненного долга с аппетитом слопала фрукт. И задумчиво уставилась в безбрежные голубые просторы Атлантики.

Скорее всего, вспомнив, что работа есть работа, она срочно развернулась к набережной. Скроила истинно ангельскую, но печальную физиономию. И жалобно протянула ручонки к очередному прохожему…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Д. Мещанинов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Фото автора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            («Неделя, №47, 1978 г.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Тенерифе – Москва




Кроме обезьян, больших и маленьких, во всех курортных городках можно сфотографироваться и с огромными верблюдами. И с лошадьми разных мастей. И, как положено, с упрямыми до предела ослами. И с многоцветными до неприличия попугаями.

Южное побережье Тенерифе пользуется невиданной популярностью круглый год. Поскольку здесь всегда прекрасная погода независимо от месяца… И все же у каждого курорта свой колорит и особенности.

Плайя-де-Лас-Америкас – самых крупный и шумный. С бесчисленными пляжами, отелями, ресторанами, барами, ночными клубами. В нем жизнь курортников бурлит круглосуточно и круглогодично.

Куда спокойнее в соседних Коста-Адехе и Лос-Кристианос… Коста-дель-Силенсио, что, собственно, следует из самого названия, вообще берег тишины… В Эль Медано – всегда ветер… А Лос-Гигантес знаменит своими отвесными высокими скалами. И на них можно посмотреть лишь с моря.

Пора возвращаться в Тенерифе… Автобус снова, то из последних сил карабкается вверх. То с не скрываемой радостью катится вниз… То отчаянно гудит на крутом повороте. То останавливается на обочине и вежливо пропускает встречную машину.

Постепенно темнеет. Ну что неплохо – за световой день объехали и посмотрели практические все местные достопримечательности… Впрочем, как тут не вспомнить, что на острове родился и главный герой знаменитой сказки «Красавица и чудовище».

Впервые она появилась в сборнике итальянского писателя Джованни Франческо Страпароллы в 1553 году… Но настоящую известность этот сюжет получил во Франции в 1740-м.

Тогда вышел сборник сказок писательницы Габриэля-Сюзанны Барбо де Вильнёва… А спустя 17 лет Жанна-Мари Лепренс де Бомон издала сокращенный вариант «Красавицы и чудовища», дошедший до наших дней.

Больше того. У нее огромное количество вариантов, точнее 162… Не остались в стороне, понятно, и русские писатели. Вам наверняка в младенчестве родители читали «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, записанный им «со слов ключницы Пелагеи».

Кто же «главный герой», родившийся на уже знакомом нам острове?.. Почему «настоящую известность этот сюжет получил во Франции»?.. Без паники, товарищи! Сейчас во всем разберемся.

Действительно на Тенерифе в 1537 году родился мальчик Педро Гонсалес. Был он, к великому сожалению и полной неожиданности родственников, весь с головы до ног покрыт волосами… Это довольно редкое заболевание медики называют гипертрихоз.

В десятилетнем возрасте он оказался во Франции. «Дикаря» в качестве оригинального подарка королю привезли в клетке на коронацию Генриха II… Все его тогда считали получеловеком-полузверем.

Посему и поселили в подземелье, где положено обитать «опасному зверю»… В конце-то концов медики пришли к выводу, что никакой он не «дикарь». И что все-таки больше человек, чем «зверь».

Получив подтверждение, что «подарок» не опасен, Генрих II распорядился переселить парня в нормальную комнату. Отправить на учебу. И сменить родное имя на новое латинское – Петрус Гонсалвус.

Когда король умер, парень перешел под опеку Екатерины Медичи. Ее не зря причисляют к самым коварным и жестоким женщинам в мире… «Черная королева» решила срочно женить Петруса, надеясь, что его дети станут такими же «дикарями».

Она выбрала ему в жены свою красивую горничную. Мадемуазель Катрин Раффелэн, правда, узнала о будущем муже только в день свадьбы… Однако к всеобщему удивлению они полюбили друг друга.

Через год у них родилось два ребенка. И они, к расстройству Екатерины Медичи, были абсолютно здоровы… Позже у них появилось еще пятеро детей. И четверо их них, к радости «черной королевы», унаследовали генетическое заболевание отца.

Их стали показывать по всей Европе как диковинку из Франции… Потом навсегда разлучили с родителями. И отдали в качестве «подарков» разным благородным европейскими семьям.

Сказки всегда заканчиваются, как положено, счастливым концом… Вот и Чудовище нежданно-негаданно превратилось в прекрасного принца. И они прожили с Красавицей долго и счастливо.

На самом деле, увы, все оказалось иначе… Петрус Гонсалвус всегда так и оставался «недочеловеком» в глазах окружающих. Даже после смерти местные власти отказались хоронить и его, и жену на обычном кладбище.

До сих пор неизвестно, где они нашли покой. И что стало с их детьми… Короче, сказка, граждане, она и есть сказка. А в реальной жизни сказочно фантазируют лишь малолетние дети, сентиментальные барышни и окончательно выжившие из ума старушенции.

…На обратном пути мы подъезжали к Тенерифе с противоположной стороны. Ближе к городу традиционно узкое шоссе неожиданно сменилось двухполосным... С двух сторон привычно торчали рекламные щиты. Среди них появились и родные «Zenit EM».

В полночь «Лермонтов» отшвартовался от причала. И пошел в сторону еще одного из островов Канарского архипелага. До него недалеко. Судя по расписанию, всего-то восемь часов хода…